第１３章　マスターｍ

●　マスターモード概要

・Lv０からLv４９９まではTGMとほぼ同じように速くなっていく。
・Lv５００で２０Gに突入するのも同様。ただしARE、ライン消し時間、横溜め時間がやや短くなる。
・Lv６００台ではライン消し時間があからさまに短くなる。
・Lv７００台ではARE、ライン消し時間が短くなり展開がかなりスピーディーになる。
・Lv８００台ではARE、ライン消し時間が更に短くなる。ラインを消そうと消すまいと同じピッチでブロックが落ちてくる。
・Lv９００台では固定時間が短くなる。下入れの使い回しができなくなる。

・レバー上入れによる「即落下」が導入される。一瞬で下まで達するが、接地するだけで固定はしないので、下入れとセットで使う。
・メダルの点灯条件についてはKJU氏の研究室を参照。

●　高速域における「ゴゴゴ」

主にＬｖ８００以降の速い展開の中では、下入れでブロックを固定しようとしたらそのブロックは既に固まっており、次に降ってきたブロックを固定してしまい、更にブロックが落ちてきて驚く、ということがある。これを一般的に「ゴゴゴる」と呼んでいる。
またＬｖ９００台のような固定時間の短い時には下を入れなくてもゴゴゴる事がある。これは「固定→次のブロックの出現」が「思っていたよりも早い」場合に 起こる。出現のタイミングがわかっている場合というのは、たとえ早くてもそれなりに対応できるし、迷って操作が遅れるにしても「迷って考えていたために遅 れた」という実感がある。しかしながら、予期せぬタイミングでブロックが出現した場合、体が反応するまでに時間がかかるが、その時間というのを普段人は意 識していない。つまり実際に時間は経っているのにその感覚が無いから、「一瞬で固まった」という錯覚を起こす。

●　Lv９００台のポイント

Lv８００台までは固定時間は同じなので、反応さえ追いつけば「できる事」は変わらないが、Lv９００台になると固定時間が約半分になる為、それが制限されてくる。よって、あまり手数をかけないシンプルな操作が要求される。 図のような、固定時間リセットを起こせない状況で溜めなければならない場合はもとより、横２回のコンコンもなるべく避けたほうが良い（段差を落とせる場合は別だが）。 つまり、なるべく横溜めのみや、横１、その場という操作を優先して置き場を考えることがポイントとなる。 １セクションは短いので、勢いだけでもなんとかクリアは可能であるが、更に上を目指すことを考えると、なるべく早いうちから「しっかり積んで」クリアできるようになっていこう。

●　スタッフロールと称号ランク

TGMではウイニングランのような位置づけだったカンスト後のスタッフロールであるが、TAPではれっきとした攻略ステージの一部となっている。
カンストすると、一度フィールド上の全てのブロックが消え、スタッフロールが流れる中Lv９００台と同じ速さで再びブロックが落ちてくる。
通常、このブロックは固定後約５秒で見えなくなってしまう。（そこに存在はする）
これを約１分間最後まで耐えるとランキング画面でオレンジ色のアンダーラインがつき、「完全クリア」と呼ぶ。
スタッフロールの途中で窒息した場合は緑色のアンダーラインがつき、「カンストクリア」と呼ばれる。

また、「速く」「上手い」プレイでカンストすると、スタッフロール中ブロックが固定の瞬間に見えなくなってしまう高難度のステージとなる。
これが「ｍロール」とか「消えるロール」と呼ばれているもので、現在確認されている限りでは、このスタッフロールが出現して途中で窒息すると必ずｍランクになり、最後まで耐え切ると必ずＧｍランクになる。
ｍランクは緑ライン、Gmランクは緑ラインとオレンジラインが確認されているが、まだ別のランクもあるらしい。

●　ｍランクを目指して

ｍランクになるための条件はかなりの部分が謎に包まれていて、非常に速く、積みも綺麗で、トッププレーヤーが「これはｍだろう」と確信できるようなプレーをしてもｍにならないということも珍しくない。
以下、データ室より引用。

カンストできるようになったら、まずは８分４５秒以内のカンストを目指そう。

前半（Lv５００通過）の目標は５分以内。これはほぼ必須と言っていい。
またその時にSK銀が点いているようにしよう。Lv２００前にSK銅が点けばかなりいいペース。
１つのセクションのタイムが１分を大幅に上回らないように。（１分５秒くらいが限度？）
上入れがあるのでTGMのように高く積むことはタイムを縮める上では必要ないことだが、いわゆる「聴牌即テトリス」ではｍが出にくいという説もあるので、ある程度の高さはキープしておいた方が良いと思われる。

後半、特に７００以降はコンスタントな下入れのペースが重要。全速力で飛ばしていたのにミスをして急に速度が落ちてしまうと減点大だと思う。
なので、TGMのような際どいタイミングではなく、ある程度安全マージンを残した下入れのタイミングを身につけよう。
経験上、ライン消し同士の間隔があまりに開きすぎてしまうと良くない気がする。地形を高く積み上げる時も、ところどころで２、３段消しを混ぜていこう。

以下は、おそらくギリギリでｍだと思われるプレイのデータ。（データ室の表を見やすく直した）

●　ザンギ入れ

「接地するだけで固定はしない」上入れ使用により、落下速度の遅い序盤であっても、ずらし入れや回転入れが気兼ねなく使える。
また、それらの待ちを作る置き方を選択肢に入れることにより、操作に時間のかかるコンコンを避けるということも可能になってくる。
そんな上入れの特徴を活かし、タイム短縮と快適な操作性が得られるのがザンギ入れだ。
某有名格闘ゲームキャラの必殺技コマンドでレバーをグルリとまわす操作に由来する。

→

TAPの序盤で緑を右側にずらし入れするための操作は、 「右溜め、（右端についたら）上で即落下、左でずらす、下で固定」 であるが、要はレバーを右から下まで２７０°グルリと回せばよいわけだ。 これがザンギ入れの最も基本的なパターン。

ずらし入れが必要になる局面以外でも使うことができる。 赤待ちのため右１列をあけて積むわけだから、必然的にこれが使用できる機会は非常に多くなるはずだ。

１列開けて置く場合は左側でも有効。 また、この場合の下入れは固定だけでなくドロップも兼ねているわけだが、２、３段くらいまでの落下であれば下を意識的に長く入れる必要はなく、通常通りの 感覚で大丈夫だ。（やってみるとわかるが、下をどんなに短く入れたつもりでも、どうしても３段くらいは落ちてしまうからだ。だからこそTGM序盤でのずら し入れ使用は大きなロスにつながる）

回転を併用するパターン。 回転のタイミングはかなりアバウトでよい場合もあるが━━

━━このような場合は注意しないと上手くいかない。 感覚をつかむまではゆっくりやったほうが無難。

こちらはレバーを１８０°回転させることにより中央付近に置く手筋。 上入れは先行入力が可能なので、前のブロックのARE中に上を入れておいて出現の瞬間グルリと回せばまるで２０Gのような動きが可能だ。

ザンギ入れには操作ミスを減らす効果もある。 例えばこの場合、普通に「右、上、下」と行うと、上から下に動かす際に意図せず右が入ってしまって、余計にずれてしまうということがある。これを「横ずれ」と呼んでいる。 即落下の時点で窪みにはまって動けない場合はよいが、右にずらして更に右にずれるスペースがあるといったときは要注意。 ただ、人によっては逆にザンギ入れの方が、横の入れ損ないのリスクが高くて使いにくいといったことがあるかもしれない。 レバーによってもかなり違う。僕の場合セイミツレバー（下記参照）の場合はあまりザンギ入れを使わないことが多い。

●　レバーについて

レバーはセイミツ製のものとサンワ製のものに大きく分けられる。 左の写真はそれぞれのレバーの裏側についているサブガイドと呼ばれる板で、この穴の中をレバー軸が動くようになっている。テトリスは上下左右の４方向しか使わないので、斜めには入力できない（セイミツ製のサブガイドの場合は上の穴を使っている）。 レバーをグルリとまわした時、滑らかに◇の形に動くのがサンワ製、内側にでっぱりがあるためにグリグリ引っかかるのがセイミツ製だ。 経験的にはサンワ製のほうが回しやすいためにザンギ入れは楽。セイミツ製でも、ある程度使い込まれて突起が削れてくると回しやすくなる。引っかかりすぎると、上で述べた「横の入れ損ない」が起こる。 ただしサンワ製の場合、レバー軸が長く可動角度が大きいものが多いせいか、横に入れたあと手を放してニュートラルに戻そうとした際に、バネの力でそのまま 反対側に入力されてしまうということがある。具体的には「右、右」と素早く入力したつもりが「右、左、右、左」と入力されてしまい、ブロックがその場でビ クビクと震えただけで固まってしまう、ということが起こる。これを「反動」と呼んでいる。また、上で紹介した「横ずれ」もサンワ製の方が起こりやすいよう に思う。レバー捌き次第で解決できる部分もあるが。

レバーをまわしたとき、□や○の形に動くものは８方向（斜めにも入力できる）設定になっている。格闘ゲームやシューティングは大抵８方向設定。
８方向レバーでプレイするとどうなるかというと、斜め入れたときは横が優先されるようになっている。したがって、真下に入れたつもりが斜めに入っていたために横入れであると判定されてしまい、意図せぬ横移動をしてしまうことになる。
TAP基板の説明書には「レバーは必ず４方向にしてください」と明記されているので、店員に言って替えてもらおう。